阳春面
2017-05-07 15:00:00   评论：0 点击：

上海是一座移民城市，面条虽不是这座城市里土生土长的食物，但上海人却积累了上百年吃面的历史文化。说起阳春面，那绝对是上海面条的代表——如同北京炸酱面、四川担担面一样——这碗不加任何浇头菜肴的清汤面就是打着上海的烙印。
　　老底子记忆里，做一碗正宗的清汤阳春面，定是——买的骨头，炖出来的汤要清；买的板油，熬出来的味道要香。对，板油是关键。还有葱花是白米香葱，要极细的。个中讲究，绝对不是看上去那么简单的。就因为没有任何辅料，所以对汤头的要求就更高了。
　　我记得小时候在家门口就有这样的一个面馆，一开间门面，生意非常好。母亲总是不舍得吃，每次回买上一碗，我吃她看着。现在想起来心里阵阵泛酸。多年后，回过头来再去到那家面馆，老板没有换，只是面馆的面馆的面积大了很多，吃面的人依旧络绎不绝。买俺的种类也增加了不少，可我仍旧点了小时候吃的阳春面。做面的师傅在我位置的对面，可以看得到他的每一个动作。因为做面的师傅就在柜台前，很高。灶头师傅一面将面条放进灶头上一只水花翻滚的铁锅里，一面从边上一只熬高汤的锅子里舀一勺子高汤冲在盛面的碗里。接着，手势利索的，两尺长的竹筷将面条撩进竹笊篱后，一定要用劲地甩一下，以脱去面汤水，保持一碗面的纯正滋味。然后慢慢地，一折三反放到碗里。下面师傅这一手，当今的面馆里也已经很少看到了。
　　没几分钟，面就上来了。迫不及待的拿起筷子吃起来，还是老味道，无以言喻。阳春面，延伸了许多上海人的记忆，是刻在骨子里的一个暗记。回沪后要痛快吃一大碗阳春面，方才有了回家感觉。